На этой неделе американская газета The Fresno Bee опубликовала материал о том, что ученые нашли оружие против массовой гибели цитрусовых во Флориде, втором после Бразилии крупном поставщике лимонов и апельсинов, которые помимо пищевой отрасли используются в производстве одеколонов. В 1995 году из Азии на американский континент была занесена бактериальная инфекция, которая долгое время находилась в инкубационном периоде и дала о себе знать только в 2005 году — тогда урожай цитрусовых сократился практически вдвое. Насекомые, известные под названием Asian citrus psyllid, летают с дерева на дерево и быстро распространяют инфекцию – фрукты становятся горькими и опадают с веток до созревания. До сих пор справиться с этой проблемой ученые не могли, но теперь надежды на спасение многомиллиардной отрасли специалисты возлагают на напечатанные на 3D-принтере ловушки, которые будут сбивать с пути цитрусовых вредителей.
|
|
|
Пока ученые тестируют новое изобретение, «РБК Lifestyle» рассказывает, какие ингредиенты, активно использовавшиеся в парфюмерных композициях, потеряли былую доступность и как их недостаток сказывается на индустрии ароматов. |
Сандал |
Совсем недавно под запрет попала вырубка индийского сандала. Парфюмеры стали бить по этому поводу тревогу год назад, на миланской выставке Esxence, где практически не были представлены новые ароматы с нотами сандала. «Сейчас в Индии, основном поставщике масла, запрещено уничтожение сандаловых деревьев. Тотальный запрет — ни единого деревца», — сокрушалась Патрисия де Николай, парфюмер и внучка Жан-Поля Герлена. Сандал придает ароматам насыщенный древесный оттенок. Его звучание можно услышать, к примеру, в духах Nasomatto Blamage или Tom Ford Black Orchid. Чтобы решить эту проблему, некоторые парфюмеры прибегли к альтернативе: например, итальянец Анджело Орацио Прегони из дома O’Driu добавил в свой аромат Pathetique эфирное масло амириса — сандала, произрастающего на острове Гаити.
|
Уд | |
Агаровое дерево, или аквилария, из древесины которого добывают удовое масло, также находится под усиленным вниманием природоохранных организаций. Для того, чтобы дерево начало вырабатывать масло, его специально заражают особым видом бактерий, и оно с целью защиты от вредителей производит сильно пахнущее вещество, которым пропитываются корни и ствол деревьев (самые ценные деревья те, которым больше 100 лет). Наиболее беззащитна перед инфекцией сердцевина дерева, поэтому, вместо того чтобы просто срезать пораженную часть, приходится уничтожать растение целиком. Сейчас в Красную книгу занесены девять видов аквиларии, два из них — с пометкой «под угрозой исчезновения». Настоящий уд активно используется разве что в восточной парфюмерии – его можно встретить в произведениях от домов Aj Arabia из Абу-Даби или Tola из Дубаи, а также в коллекции Montale – Пьер Монталь был первым европейским парфюмером, доставившим уд в Европу в начале 2000-х. Представители индустрии ароматов научились заменять уд синтетическими аналогами, а некоторые парфюмерные дома, например, голландский Baruti (аромат Nooud) повторяют его теплый, смолистый запах, смешивая различные ингредиенты.
|
Архивная коллекция дома Montale
Ирис, жасмин, | |
Постоянно растущие цены на выращивание и экстракцию некоторых видов растений – еще одна проблема парфюмеров. Антонио Алессандриа, глава дома Antonio Alessandria Parfumes, называет «золотую четверку»: ирис, жасмин, майская роза, акация. Ирис – один из самых популярных сейчас ингредиентов. Цена за килограмм ириса колеблется в районе 40 000 – 70 000 евро. Получают его из измельченных корневищ, которые должны пролежать несколько лет в сухом помещении. Запах у ириса сладкий, пудровый. Лучший ирис растет в Тоскане — там для него самый благоприятный климат. Азиатский и индийский ценятся на рынке гораздо ниже и практически не используются в ароматах. Примеры удачных ирисовых солифлоров — Iris Prima от Penhaligon`s и новый аромат Chanel – Misia. Большинство домов перешли на синтетические заменители цветов. Во-первых, это дешевле: «Один килограмм эфирного масла розы стоит около 6000 -13000 евро, синтетическая роза — в районе 5 евро», — говорит глава дома Teo Cabanel Кэролайн Илакуа. Во-вторых, современные ресурсы ограничены: «Если бы сегодня все использовали настоящую розу, роз бы просто не хватило», — уточняет Энди Тауэр (Tauer Perfumes).
|
Мускус, цибетин, | |
В парфюмерном мире существует свой «большой брат» — организация IFRA (The International Fragrance Association), которая ограничивает творческие порывы ольфакторных художников. Она строго следит, что и в каких количествах они добавляют в свои композиции. Любая поправка организации может обернуться для парфюмеров трагедией — придется менять формулу или снимать аромат с производства. Запрет наложен, к примеру, на слишком активное использование дубового моха — этот ингредиент был популярен в 50-60-х годах. Оказывается, в высокой концентрации он вызывает аллергические реакции. Поэтому использовать его можно только в небольших пропорциях — в таком объеме он придает парфюмерным композициям землистый оттенок. Из этических соображений запрет наложен на анималистические ноты: мускус, цибетин, серую амбру. Мускус в давние времена получали из брюшной железы оленя кабарги — ради его добычи животное убивали. Серая амбра — продукт жизнедеятельности кашалотов, питающихся кальмарами. Оказавшись в желудке, добыча своими челюстями раздражает его слизистую. Организм кашалота в ответ начинает выделять секрецию (амбру), которая способствует заживлению язв. Амбра выводится наружу естественным путем — ее можно добывать в океане, но это кропотливо и трудозатратно, поэтому в свое время потребность в этом ингредиенте привела к массовому истреблению кашалотов. |
Аргентинский парфюмер Джулиан Бедель (Fueguia 1833 Patagonia) утверждает, что в аромате Ballena de la Pampa («Кит с Пампы») амбра настоящая. По его словам, ее добывают у берегов Патагонии, куда стаи животных приплывают для совершения брачных ритуалов. Но в большинстве своем амбра заменяется либо синтетическими аналогами (как в Eau Duelle Diptyque), либо ее получают из смеси других нот (например, из двадцати натуральных ингредиентов парфюмер Жан-Француа Латти создал амбровое звучание в аромате Teo Cabanel Alahine). |
Свежие комментарии